Базовая выкройка платья

Выкройка основы платья. Построение чертежа.

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Пош (Полу-обхват шеи) = 17,9 см Пог 1 (Полу-обхват груди 1) = 44 см
Пог 2 (Полу-обхват груди 2) = 46 см Пот (Полу-обхват талии) = 35,5 см
Поб (Полу-обхват бедер) = 50 см Цг (Центр груди) = 9,1 см
Шг (Ширина груди) = 16,7 см Шс (Ширина спины) = 17,8 см
Дпл (Длина плеча) = 13 см Дст (Длина спинки до талии) = 41,6 см
Вг (Высота груди) = 26,2 см Дпт (Длина переда до талии) = 42,8 см
Впк (Высота плеча косая) = 42 см Дю (Длина юбки) = 58 см
Впрз (Высота проймы сзади) = 20.7 см Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 5 см

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А0а1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2(полу-обхват груди 2 ) + Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А0 а1 .

А0Г = 23.2 см = Впрз(высота проймы сзади) + Пспр(прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А0Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 — 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А0аГ2Г .

А0а = 18.8 см = (Шс(ширина спинки) : 2) + Пшс(прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Отрезок а2а1 = 20.2 см = (Шг(ширина груди) : 2) + (Пог2(полу-обхват груди 2) – Пог1) + Пшг(прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.
Отрезок аа2 = 12 см = А0а1 – ( А0а + а1а2 ), меряется с чертежа.
Отрезок аа2 = (Оп(обхват плеча) + Поп(прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А1А .

Отрезок А0А = 7 см = Пош(полу-обхват шеи) : 3 + Ппош(прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8 : 3 + 1.

А0А1 = 2.3 см = А0А : 3. Сама кривая А1А , рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П .

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП .

ТП = 42.5 см = Впк(высота плеча косая) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл(длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см — это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13 : 3.

Отрезок ВВ1 параллелен А0Г . ВВ1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ2 (раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В1В3 = В1В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В2 , которая расположена на отрезке АП .

Точка Г4 делит отрезок Г2Г3 пополам. Отрезок П1П перпендикулярен аГ2 .

Формирование линии проймы

Г2П2 = 7.8 = П1Г2 (меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

Из точки Г2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г2Г3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

Кривая ПГ4 строится от руки и должна проходить через П2 и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г5 , параллельно А0Н проводим отрезок Г6Н2 – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г4 , а не Г5 .

Построение горловины

Т1А3 = 43.3 см = Дпт(длина переда до талии) + Пдпт(прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т1 , Б1 , Н1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (ДптДст) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т1Т1’ = Б1Б1’ = Н1Н1’ = 1.5 см.

Кривую А4А5 чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

А4Г8 = 26.2 см = Вг(Высота груди), чертится из точки А4 через Г7 .

А4А6 = 6 см = 2 * (Пог2Пог1) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

Высота проймы переда

На отрезке а2Г3 отмечаем вспомогательную точку П3 .

Г3П3 = Г2П1 (меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

П4П4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

Точка П5 строится пересечением двух радиусов П4’П5 и А6П5 .

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П5П4 .

Из угла Г3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г2Г3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П5Г6 , которая проходит через точки П4 и Г4 , перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Расчет для выкройки рукава

Отрезок О1О чертим из середины отрезка ПП5 параллельно А0Н .
Длину отрезка ОО1 измеряем на чертеже.

Подготовка выкройки к раскрою

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

Уроки шитья. Базовая выкройка платья. Часть 1

Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.

Для начала нужно научиться делать базовую выкройку платья, с помощью которой можно будет смоделировать любую обновку. Базовая выкройка платья — дело непростое и немного скучное, но стоит один раз вникнуть, и можно будет шить себе самые шикарные вещи.

Вся работа начинается с мерок

Надеюсь, вы еще помните, как снимать мерки? Всегда можете заглянуть в топик «Уроки шитья. Снимаем мерки».

Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:

ОШ — обхват шеи (ПОШ 18 см)
ОГ — обхват груди (ПОГ 46 см)
ОГ1 — сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см)
ОТ — обхват талии (ПОТ 37 см)
ОБ — обхват бедер (ПОБ 50 см)
ДТС — длина спины (39 см)
ДР — длина рукава (60 см)
ДТП — длина талии переда (37 см)
ДПл — длина плеча (13 см)
ШС — ширина спины (36 см)
ШП — ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см)
ЦГ — центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см)
ВГ — высота груди (25 см)
ДИ — длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см).

Припуски на свободное облегание:
5 см — по линии груди
2 см — по линии бедер
1 см — по линии талии

Начинаем выкройку с построения выкройки спинки

На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).

Определяем длину изделия. От линии шеи отложим вниз по вертикальной линии ДИ платья — 100 см. И поставим точки А и Н.

Определяем ширину платья. От т.А вправо отложим ПОГ плюс 5 см и поставим т.В.
46 плюс 5=51 (см)

Соединяем точки в прямоугольник и ставим т.Н1.

Определяем линию талии. От линии шеи вниз по вертикальной линии центра спины отмеряем длину ДТС плюс 0,5 см и ставим точки Т и Т1.
39 плюс 0,5=39,5 (см)

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б.
39/2=19,5 (см)

Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1.


Определяем ширину спины. Для этого отложим половину значения ШС плюс 1,5 см от т.А вправо по линии АВ и поставим т.А1.
18 плюс 1,5=19,5 (см)

Определяем ширину проймы. От т.А1 вправо отложим 1/4 плюс ПОГ 0,5 см и поставим т.А2.
46/4 плюс 0,5=12 (см)

Нарисуем срез горловины. Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3.
18/3 плюс 0,5=6,5 (см)

Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4.
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

С т.А4 проведем отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Ставим т.А5.
18/10-0,3=0,5 (см)

Точки А, А5, А4 соединяем кривой.


Построим плечевой срез платья. Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен:
2,5 см — нормальные плечи
3,5 см — покатые плечи
1,5 см — высокие плечи

У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение — 2,5 см.

Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П.

Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1.
13 плюс 2=15 (см)

Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1.

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2. Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3.

Соединим т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см — для нормальной фигуры (или 7,5 см — для сутулой фигуры, или 6,5 см — для перегибистой фигуры) и поставим т.Г.
46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3.

Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.

От т.Г вверх на линии А1Г отложим отрезок равный 1/3 длины ПГ плюс 2 см и поставим т.П2.
ПГ=АТ-А1Г-А1П=39,5-19-2,5=18
18/3 плюс 2 = 8 (см)

Под углом 45 градусов с т.Г проводим отрезок длиной 1/10 А1А2 плюс 1,5 см и ставим т.П3.

12/10 плюс 1,5 = 2,7 (см)

Отрезок ГГ2 делим пополам и ставим т.Г4.
12/2=6 (см)

Соединим т.П1, П2, П3 и Г4 кривой плавной линией.


Вот у нас почти уже есть спинка нашего базового платья. В следующей части мы доделаем нашу выкройку, построив переднюю часть выкройки платья и научимся делать вытачки на талии.

Чтобы получать лучшие статьи, подпишитесь на страницы Алимеро в Яндекс Дзен, Вконтакте, Одноклассниках, Facebook и Pinterest!

Построение базового лекала лифа

После того, как все наши мерки были сделаны и записаны в таблицу для удобства (можно сохранить ее себе), мы начинаем создавать базовую выкройку, согласно нашим меркам. На ее основе можно будет создать любой езделие, будь то платье, пальто, пиджак, блузка.

Начнем мы с построения основных линий, взяв бумагу, карандаш, маркер, линейку и одно небольшое лекало (у меня оно еще со школьных уроков труда осталось). Для удобства построения я взяла упаковочную бумагу из рулона, ширина 110см – очень полезная штука. Так же можно взять кальку, сделать выкройку на ней, а потом, намазав плотную картонку или листы глянцевых журналов карандашным клеем – приклеить эту кальку и вырзать уже готовую выкройку. Способов много, мне кажется у каждого свой. Для выкроек своих сумок я использую пено-картон или остатки рекламных плакатов – подарки друзей-верстальщиков-рекламщиков).Я перерисовала схему построения,переведя на более понятный мне язык с доступными обозначениями и логическими последовательными действиями. Попробуем разобраться:

  1. Построение начинаем слева направо, из левого нижнего угла бумаги проводим вертикальную линию середины спинки, по горизонтали от точки «0» проводим линию бедер, с учетом того, что справа от выкройки середины спинки будет располагаться середина полочки.
  2. Параллельно линии бедер проводим линию талии, откладывая вверх по графику величину М13
  3. Таким же способом проводим линию груди, откладывая от линии талии величину М12-2см
  4. Последняя горизонтальная линия на графике Середина спинки будет линия длины спинки до талии – это величина М5
  5. Для завершения построения основных линий от исходной точки «0» откладываем ширину половинки спинки, равную мерки (М1 + 8см):4, где 8см – минимальный припуск для свободного прилегания для взрослых, 10см – для детей, так как им нужна большая свобода движений. Эта точка А, от которой проводится перпендикуляр до линии груди.
    Но, ширина полочки и спинки выкройки лифа, в зависимости от телосложения, имеют разную ширину, отличающуюся на стандартную величину припуска, которая приведена в таблице, расположенной ниже.

обхват груди (см)

6.В нижнем правом углу откладываем величину ширины полочки с учетом припуска, т.е. (М1 + 8см):4 +припуск. Это буква В, от нее аналогично проводим перпендикуляр до лини груди.

7. Ширина бедер – для ее определения сначала вычисляем излишек: (М1+8см):2 — (М3+4см):2 = излишек, который делится пополам для полочки и спинки. Если ширина полочки и спинки меньше обхвата бедер, то излишек прибавляется по линии бедер в точках С и D, а если ширина полочки и спинки больше обхвата бедер, то излишек отнимается.

8. Длина полочки до талии равна значению М4 от линии талии.

9. Длина спинки до талии равна значению М5 от линии талии.

10. Середина вытачек по линииталииполочки выкройки находится на наиболее выступающих точках груди. Отложите половину М10 от линии середины полочки по линии груди.

11. Середина вытачек по линии талии спинки находится на расстоянии половины М10 минус 0,5см от линии середины спинки.

12. Ширина линии талии будет равна ширине линии полочки и спинки (М1+8см): 2 минус полуобхват талии (М2+3см): 2. Эта разность называется раствором вытачек (обозначим ее буквой «Р») по линии талии полочки и спинки.

13. Для определения величины одной вытачки нужно значение раствора разделить на 4.

14. Для вытачек в боковых срезах от полученной величины отнимается 0,5см, а для вытачек середины полочки и спинки прибавляется 0,5см и откладываются по линии талии. Для фигур с нормальной осанкой и впалым животом вытачки на полочке выкройки увеличивают, а на спинке на столько же уменьшают. Для фигур со слабо выраженной талией вытачки полочки уменьшают на 1см, увеличивая на столько же на спинке. Для перегибистых фигур с выпуклым животом – вытачки увеличивают на спинке, уменьшая на полочке.

15. Расстояние P-F уменьшают для фигуры с тонкой талией и увеличивают до 2,5см для фигур со слабо выраженной талией.

16. Линия горловины спинки YE. Отметка горловины спинки (Y) откладывается отрезком равным половине мерки М22. При этом надо помнить, что замеры М22 являются базовыми, строго проходящими по линии основания шеи. При моделировании различных изделий эта величина варьируется.Глубина горловины варьируется от 1 см и далее (на свое усмотрение). Точки Y и E соединятся плавной линией.

17. Линия горловины полочки Y1E1. Ширина горловины полочки на 0,5см больше ширины горловины спинки. Базовая высота горловины равна величине мерки М11, отложенной от верхней правой точки пересечения базовых линий – вниз, к линии груди (ТочкаE1). Так же плавно соединяем точки Y1E1

18.Наклон плечевого среза (по обеим половинкам) – По линии груди откладываем половину значения М7 и проводим перпендикуляр до линии длины полочки(аналогично – спинки). От точки Y откладываем величину М6 по линии длины (Точка N). С учетом изменения ширины горловины, величина плечевого наклона будет изменяться. Из точки N опускаем перпендикуляр на 3 см к линии груди. Получившуюся точку соединяем с точкой Y по спинке и Y1 по полочке и получаем средний наклон плечевого среза. Высоту перпендикуляра из точки N в последующем можно изменить, учитывая индивидуальное строение плечевой линии.

19. Ширина спинки. На линии середины спинки нужно отметить середину между линией груди и горловины и на 1см ниже провести горизонтальную линию, длина которой равна половине мерки М7 (точка S).

20. Линия плечевого среза спинки (для спущенного рукава) От точки S провести вверх перпендикуляр до пересечения с линией плеча и отложить от полученной точки вправо 2см. Такой вариант плечевого среза возможно рассчитать при условии что глубина проймы будет достаточно большой, иначе выступающая на 2см часть плечевого среза будет слишком длина, а рукав, в последующем, станет напоминать реглан.

21. Линия проймы спинки проводится плавно через точки N-S-A. Для людей с полными руками изогнутость линий необходимо увеличить.

22. Линия ширины груди проводится из точки одной трети расстояния от линии горловины до линии груди и равна половине М8+1см.

23.Линия грудной вытачки. От линии плеча полочки из точки Y1 отложим 3-4см перпендикулярно вниз (точка К). По этой точке проведем параллельную линию груди и отложим от осевой линии полочки отрезок, равный половине М10+3см (точка Q). Полученную точку соединим с точкой Р. Если длина плечевого среза небольшая, то линию грудной вытачки можно переместить к горловине (как на схеме пунктиром).

24. Раствор (глубина) верхней вытачки зависит от обхвата груди (стандартные величины приведены в таблице).

Основы: базовые выкройки

Категория с основами

Основа прилегающего лифа с рельефами из проймы

Вера Ольховская

Выкройка основа лифа с рельефами часто используется в платьях стиля нью-лук. Последний тренд – появление прилегающего лифа в одежде этнического стиля.

Этот урок по технике кроя для начинающих покажется слишком сложным. Переходить к построению выкройки лифа с рельефами желательно после того, как Вы уже хорошо освоите снятие мерок и запомните всех их обозначения.

Основа женская без вытачек

Вера Ольховская

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Основа с вытачкой из бокового шва

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Основа с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Вера Ольховская

Эта та самая выкройка основа с которой обычно начинают обучение технике кроя.

Слово «нагрудная» в названии обозначает «для груди», а уточнение «из плечевого среза» говорит о том, что вытачка для груди в других выкройках-основах может выходить из проймы, из бокового шва, из талиевого среза или из горловины.

Все перечисленные мною основы можно получить как путём моделирования основы с вытачкой из плечевого шва, так и конструируя их на так называемой «сетке» из горизонтальных и вертикальных линий.

Основа пиджака мужского с английским воротником

Вера Ольховская

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Автор статьи не несёт ответственности за неудачные попытки раскроя пиджаков домашними кутюрье.

Выкройка-основа с нагрудной вытачкой для жакета или пальто

Вера Ольховская

К построению такой основы следует приступать, только если Вы не только уже умеете снимать мерки, выучили их краткие обозначения, но и сняли мерки, записав их в таблицу мерок.

Смотрите видео мастер класс по снятию мерок, а также читайте всё, что нужно знать об этом портному на сайте Веры Ольховской.

Данная выкройка-основа может быть использована для шитья жакета или пальто на полную женщину с небольшими плечами и пышными бёдрами.

Начинающим обучение технике кроя и шитья будет сложно освоить чертёж этой выкройки, поэтому начинать следует с более простых чертежей.

Юбка прямая, выкройка основа своими руками

Вера Ольховская

Эта статья написана специально для тех, кто только начинает обучение крою и шитью. Вы заметите в ней подробности и уточнения, которые будут не интересны мастерам, а также упрощения, доступные пониманию домашнего портного, ранее использовавшего только готовые выкройки для шитья.

Основа (выкройка) для стретча

Вера Ольховская

Данная основа – это уже готовая выкройка платья или выкройка водолазки, если сделать её короче.

А, если на примерке Вы измените форму выреза горловины, у Вас получится уникальная модель, сшитая собственными руками.

Стретчевая основа (выкройка) также идеально подходит для моделирования всевозможных моделей, а также, если в неё внести небольшие изменения, для вязаных изделий.

Выкройка основа корсетная для большой груди

Данная основа подходит не только стройным девушка , но и дамам с пышными формами.

Выкройка основа корсетная для небольшой груди

Основа корсетная для небольшой груди подходит стройным девушкам с маленькой грудью.

Используется для пошива корсетов различной высоты и длины с различными вырезами сверху и снизу.

По данной основе можно сшить также ортопедические изделия для поддержания позвоночника в нужном положении и декоративные широкие пояса.

  • В начало
  • Предыдущая
  • 1
  • 2
  • Следующая
  • В конец

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен и будьте всегда в курсе новых выкроек, уроков и статей на нашем сайте:

Что такое базовая выкройка платья?

Если вы, как начинающая портниха, еще не знаете, что такое базовая выкройка платья, то немудрено, что при виде множества модных выкроек, предлагаемых, скажем, тем же журналом «Бурда», теряетесь и в конечном счете приходите к печальному выводу: вам всей этой премудрости не осилить.

А бывает и так: вы выбираете в журнале понравившуюся вам выкройку и мучительно начинаете ее «примерять на себя». А ничего не получается, поскольку выкройка платья, даже напечатанная в самом солидном журнале мод, – это довольно сырой материал, скорее образец, чем руководство к действию при пошиве одежды на конкретного человека, в данном случае на вас.

Знакомимся с базовой выкройкой платья

Базовую выкройку платья можно образно назвать слепком вашего тела. Это та одна-единственная выкройка, на основе которой вы будете моделировать и шить множество различных нарядов для себя.

Наиболее приближено к базовой выкройке так называемое платье-футляр, которое четко обрисовывает женскую фигуру. Но и модель такого платья можно разнообразить – изменив вырез горловины, добавив те или иные рукава и выбрав определенную длину подола.

Но если, скажем, лиф платья выполнить в виде встречных треугольников, которые пойдут внахлест, а поддерживать его на плечах станет круглая кокетка, то мы получим уже совсем иной, очень модный и нарядный фасон. При этом базовая выкройка платья претерпит минимальные изменения.

А теперь давайте, к примеру, удлиним линию плеча, чтобы она спускалась на руку, и в целом расширим всю выкройку – в результате получим изящное свободное платье, основой которого все равно останется базовая выкройка.

Как видим, моделирование одежды начинается с создания базовой выкройки для конкретного человека. А уже на этой основе можно делать практически что угодно, в том числе «соединять» ее с любой, даже самой экстравагантной выкройкой, которую вы найдете в модном журнале или которая родится в вашей голове.

Как создается базовая выкройка платья

Любые солидные курсы кройки и шитья (которые вы непременно должны пройти, если собираетесь стать профессионалом) дают начинающим портным базовые, основополагающие знания. Там вас научат правильно делать выкройку-основу.

Изучая построение базовой выкройки платья, новичок постигает такие понятия, как «пройма», «вытачка», «линия груди», «линия талии», «линия бедер», знакомится с различными их видами, узнает, почему выкройку-основу можно условно представить в виде прямоугольника, самой трудоемкой частью которого является верхняя — горловина, линия плеч, вытачки и проймы для рук.

Самое главное – правильно и очень точно снять мерки, в частности определить полуобхват груди, длину плеча, полуобхват шеи, длину будущего изделия и так далее. Нужно знать также, что высота проймы переда равна полуобхвату груди, разделенному на четыре, плюс пять сантиметров, и многое другое.

Все это кажется сложным только на первый взгляд или потому, что вы хотите изучать премудрости кройки самостоятельно, опираясь на всевозможные бесплатные материалы, которых в Интернете сегодня немало. К сожалению, большинство из них может принести начинающей портнихе только вред.

Выкройки любой одежды и любого фасона создаются на основе базовых знаний, которые будущие мастера получают на серьезных курсах кройки и шитья, а не с помощью всевозможных фото- и видеоуроков, поскольку те:

  • в лучшем случае создаются профессиональной портнихой, не умеющей донести до зрителя суть вопроса (к тому же создаются без привлечения умелого оператора);
  • в худшем — штампуются ради совсем иных целей, скажем, для создания популярности, в коммерческих интересах и так далее.

Поэтому, если вы хотите уже через несколько занятий легко и быстро создавать профессиональные выкройки платья и прочей одежды, приходите на курсы казанского центра «Галия». Обучение здесь основано на новаторской методике «Генетика кроя», которая поможет вам в кратчайшие сроки стать грамотной закройщицей. А это, повторимся, в портняжном деле – самое главное!

Идеальная выкройка своими руками – без расчетов и формул. Платье будет сидеть идеально!

Данная публикация наверное самая ценная! Меня не раз спрашивали как построить выкройку , но ведь в двух словах не расскажешь! Делюсь секретом , как можно построить выкройку по своим меркам , для того чтобы платье село на вас идеально! Не нужно никаких сложных расчетов и формул , только калька , сантиметровая лента , линейка и карандаш! Покажу выкройку для отрезного , приталенного платья. Юбка подойдет любая какую захотите.

Идеальная выкройка своими руками

Сг — Полуобхват груди 43

Ст — Полуобхват талии 35

Сб — Полуобхват бедер

Шг — Ширина груди 31

раствор вытачки 9

Шп — Ширина плеча 12,5

Дтп — Длина переда до талии 41,5

Вг — Высота груди 24,5

Впкп — Длина переда , проще говоря от высшей точки груди до точки плеча по косой 22

Цг — центр груди 18,5

Вб — высота бочка 18,5

Дтс — Длина спинки до талии 42

Впкс — Длина спинки по косой от плеча до талии 43

Шс — ширина спины 37

Как снять мерки можно легко найти в поисковике. Если нужно сделаю отдельный МК. В этот не поместится.

Рассказывать все буду как можно проще , чтобы всем было понятно.

Чертим перпендикулярную линию от края кальки.
Отмеряем 6,5 см в сторону ( для шеи)
И вниз 8 см. Это стандартные длины.
Чертим горловину.
Отмеряем 9 см — это наша мерка раствора вытачки ( грудь).
Отмеряем длину переда , в данном случае 41,5 см
Чертим линию талии.
Откладываем вверх линию бочка. Она должна пересечься с линией груди.
Полуобхват груди пополам 21,5 см откладываем на чертеже.
Откладываем мерку высота груди 24,5 см , от плеча у основания шеи до высшей точки груди , она должна пересечься с меркой центр груди. Центр груди — это расстояние между высшими точками груди.
Вот мерка центр груди.
Откладываем мерку высота груди еще раз 24,5 см
Получился раствор вытачки.
Откладываем мерку Шп — ширина плеча 12,5 см

Откладываем мерку Впкс — от груди до плеча 22 см , она должна пересечься с точкой плеча.
Чертим линию.
Откладываем мерку Шг — ширина груди деленная на два , за вычетом выточки на чертеже — 16 см.
Соединяем точку плеча — Шг — и бочок , получается пройма.
Откладываем по обе сторону по 1,5 см — наше приталивание.
Чертим выточку.
Приталиваем с боку еще 2 см.
Построение спинки

Откладываем 6,5 и 2,5 см.
Отмечаем Длину спинки 42 см и Впкс — длина от середины талии до плеча 43 см.


Отмечаем наше плечико 12,5 см.
Высота бочка 18,5 см и Полуобхват груди деленный на два 21,5 см.


Отмечаем мерку ширина спинки 37 см /2 = 18,5 см +0,5 см прибавку решила сделать.
Вытачка на принке делается так. Отмечаем от шеи по плечу 4 см и проводим линию до талии.
Вот эта линия на необходимую длину вытачки. Почти до проймы.
Отмеряем по 1,5 см в стороны и чертим вытачку. Еще приталиваем 2 см от бочка.
Вырезаем и вот что получается.
Складываем , закрываем раствор груди. Вытачка увеличивается.
Добавляем нагрудную вытачку с боку. Чертим , в данном случае 6 см от проймы.
Разрезаем не до конца. Отворачиваем. И примерно делим пополам.
Так вот у нас получилась выкройка для платья. Когда платье сошью — покажу вам , что получилось! Это будет платье из кружева.

Пробуйте и пишите что у вас получилось!

Спасибо за внимание и удачного вам построения выкройки!
Поделилась М. К. — Татьяна Орлова.

Пошаговое построение выкройки платья-основы. Часть 1

Доброго времени суток!

Если у Вас появилось желание сшить себе новенькое платье, то сначала необходимо сделать базовую выкройку платья.

Построение выкройки-основы дело не самое веселое, но зато с помощью данной выкройки Вы сможете пошить себе множество замечательных вещей!

Представляете, такая выкройка подходит для пошива сарафана , жилета, халата, блузки, пальто и многого другого. Очень удобная вещь

Перед построением выкройки платья нам необходимо снять мерки. Вот полезная статья: Как правильно снимать мерки

ОШ — обхват шеи (ПОШ 18 см)
ОГ — обхват груди (ПОГ 46 см)
ОГ1 — сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см)
ОТ — обхват талии (ПОТ 37 см)
ОБ — обхват бедер (ПОБ 50 см)
ДТС — длина спины (39 см)
ДР — длина рукава (60 см)
ДТП — длина талии переда (37 см)
ДПл — длина плеча (13 см)
ШС — ширина спины (36 см)
ШП — ширина переда. Сантиметровая лента проходит по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см)
ЦГ — центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выступающими точками груди. Записываем половину величины (9 см)
ВГ — высота груди (25 см)
ДИ — длина изделия, в нашем случае длина платья (100 см).

Прибавка на свободное облегание:
5 см — по линии груди
2 см — по линии бедер
1 см — по линии талии

Сегодня мы будем строить спинку платья.

Итак, приступаем к построению выкройки платья:

На бумаге строим две линии: вертикальную — линия спины и горизонтальную — линия шеи.

Определяем длину изделия. От линии шеи отмеряем вертикально вниз отрезок, равный ДИ платья — 100 см. И ставим точки А и Н.

Определяем ширину платья. От т.А вправо отмеряем ПОГ плюс 5 см и ставим т.В.
46 плюс 5=51 (см)

Соединяем все точки и ставим т.Н1.

Определяем линию талии. От линии шеи вертикально вниз по линии центра спины отмеряем длину ДТС плюс 0,5 см и ставим точки Т и Т1.
39 плюс 0,5=39,5 (см)

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим ½ ДТС и ставим новую точку Б.
39/2=19,5 (см)

Проведем горизонтальную линию вправо от т.Б и ставим т.Б1.

Определяем ширину спины. От т.А вправо отложим половину значения ШС плюс 1,5 см и обозначаем т.А1.

Определяем ширину проймы. От т.А1 вправо отложим ¼ ПОГ плюс 0,5 см и ставим т.А2.

Рисуем срез горловины. От т.А вправо отложим 1/3 ПОШ плюс 0,5 см и ставим т.А3.

Вверх от т.А3 отложим 1/10 ПОШ плюс 0,8 и обозначаем т.А4.
18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

С т.А4 проводим отрезок под углом 45 градусов к линии АВ. Длина отрезка равна 1/10 ПОШ-0,3 см. Обозначаем т.А5.
18/10-0,3=0,5 (см)

Точки А, А5, А4 соединяем кривой линией.

Строим плечевой срез платья. От т.А1 вниз отложим отрезок, который равен:
2,5 см — нормальные плечи
3,5 см — покатые плечи
1,5 см — высокие плечи

Для этой выкройки я выбираю значение — 2,5 см.

Отложим от т.А1 вниз 2,5 см и ставим т.П.

После этого соединяем точки А4 и П. От т.А4 в сторону к т.П отложим значение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1.
13 плюс 2=15 (см)

Затем от т.А4 по линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. От этой точки проведем линию вниз, которая будет равна 8 см и поставим т.О1.

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и ставим т.О2. Соединяем точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть равным по длине с отрезком О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3.

Соединяем т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. От т.П вниз отложим ¼ ПОГ плюс 7 см — для нормальной фигуры (или 7,5 см — для сутулой фигуры, или 6,5 см — для перегибистой фигуры) и ставим т.Г.
46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ. Ставим точки Г1, Г2, Г3.

От т.Г вверх по линии А1Г отложим отрезок равный 1/3 длины ПГ плюс 2 см и обозначаем т.П2.
ПГ=АТ-А1Г-А1П=39,5-19-2,5=18
18/3 плюс 2 = 8 (см)

От т.Г, под углом 45 градусов, проводим отрезок длиной 1/10 А1А2 плюс 1,5 см и ставим т.П3.

12/10 плюс 1,5 = 2,7 (см)

Отрезок ГГ2 делим пополам и ставим т.Г4.
12/2=6 (см)

Соединяем т.П1, П2, П3 и Г4 плавной кривой линией.

Вот мы уже и сделали половину основной выкройки платья. Во второй части выкройки основы мы построим переднюю часть платья и все остальное.

Построение чертежа основной выкройки женского платья

Для того, чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертёж основной выкройки платья. На основании этой выкройки, путём изменения её отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.
Чертёж здесь будет строиться на примере платья 44 размера. Вы должны проставить собственные мерки и при расчёте оперировать только ими.

Построение чертежа выкройки спинки и полочки

С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите длину платья (108 см), поставьте точки А и Н и вправо от них проведите горизонтальные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5 см и поставьте точку В (АВ = 44 + 5 = 49 см)

Из В опустите перпендикуляр до пересечения с нижней линией, пересечение обозначьте Н1.

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т (АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см). От точки Т вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Т1.

От Т вниз отложите половину спины до талии и поставьте точку Б ( ТБ = 38 : 2 = 19 см). От Б вправо проведите горизонтальную линию, пересечение с линией ВН1 обозначьте Б1.

От А вправо отложите половину ширины спины плюс 1,5 см и поставьте точку А1 (АА1 = 17,2 + 1,5 = 18,7 см)

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5 см и поставьте точку А2 (А1А2 = 44 : 4 + 0,5 см = 11,5 см). Это ширина проймы, она понадобится в дальнейших расчётах. От А2 и А1 опустите перпендикуляры – пока произвольной длины.

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку А3 (АА3 = 17,5 : 3 + 0,5 = 6,3 см). Из А3 восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8 см и поставьте точку А4 (А3А4 = 17,5 : 10 + 0,8 = 2,6 см). Угол АА3А4 разделите пополам, от А3 по линии деления угла отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3 см и поставьте точку А5 (А3А5 = 17,5 : 10 — 0,3 = 1,5 см). А4, А5, А соедините плавной линией.
От А1 вниз отложите 2,5 см для нормальных плеч, 1,5 см для высоких плеч, 3,5 см для покатых плеч и поставьте точку П. А4 и П соедините прямой линией, на продолжении которой отложите от А4 длину плеча плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку и поставьте точку П1 (13 + 2 + 0,5 = 15,5 см).

От А4 вправо отложите 4 см и поставьте точку О. От О вниз проведите вертикальную линию на 8 см и поставьте точку О1. От точки О вправо отложите 2 см и поставьте точку О2. О1 соедините прямой линией с О2, на продолжении этой линии отложите величину отрезка ОО1 и поставьте точку О3. Соедините точки О3 и П1.

От точки П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7 см и поставьте точку Г (ПГ = 44 : 4 + 7 = 18). Это глубина проймы спинки, она понадобится при расчёте рукава.
Через Г влево и вправо проведите горизонтальную линию. Пересечение с линией АН обозначьте Г1, с линией ширины проймы – Г2, пересечение с линией ВН1 обозначьте Г3.

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и поставьте точку П2 (ГП2 = 18 : 3 + 2 = 8 см). Угол П2ГГ2 разделите пополам, от Г по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и поставьте точку П3 (ГП3 = 11,5 : 10 + 1,5 = 2,7 см). Линию ГГ2 разделите пополам, точку деления обозначьте Г4. Соедините плавной линией точки П1, П2, П3, Г4.

От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5 см и поставьте точку П4 (Г2П4 = 44 : 4 + 5 = 16 см). От П4 влево проведите линию, на которой отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте точку П5 (П4П5 = 44 : 10 = 4,4 см). От Г2 вверх отложите 1/3 отрезка Г2П4 и поставьте точку П6 (Г2П6 = Г2П4 : 3 = 16 : 3 = 5,3 см). П5 и П6 соедините пунктирной линией, разделите её пополам, из точки деления восставьте перпендикуляр, на котором отложите 1 см и поставьте точку 1. Угол П6Г2Г4 разделите пополам, От Г2 по линии деления угла отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и поставьте точку П7 (Г2П7 = 11,5 : 10 + 0,8 = 2 см). Соедините плавной линией точки П5, 1, П6, П7, Г4.

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставьте точку В1 (Г3В1 = 44 : 2 + 1,5 = 23,5 см). От Г2 по линии Г2А2 отложите столько же и поставьте точку В2. Соедините точки В1 иВ2.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставьте точку В3 (В1В3 = 17,5 : 3 + 0,5 = 6,3 см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте точку В4 (В1В4 = 17,5 :3 + 2 = 7,8 см). В3 и В4 соедините пунктирной линией, разделите её пополам. Точку деления соедините пунктирной линией с В1. От В1 по этой линии отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставьте точку В5 (В1В5 = 17,5 : 3 + 1 = 6,8 см). Соедините плавной линией В3, В5, В4.

От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте точку Г6 (Г3Г6 = 9 см). Из Г6 восставьте перпендикуляр до линии В1В2, пересечение с этой линией обозначьте В6.
От В6 вниз отложите высоту груди (25,2 см) и поставьте точку Г7.

От В6 вниз отложите 1 см, поставьте точку В7 и соедините её с В3. Соедините В7 и П5 пунктирной линией. От П5 вправо по пунктирной линии отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3 см и поставьте точку В8 (П5В8 = 13 — 2,8 — 0,3 = 9,9 см). Г7 и В8 соедините прямой линией, на продолжении которой от Г7 отложите величину, равную отрезку В7Г7, и поставьте точку В9. Соедините точки В9 и П5.

От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте точку Г5 (ГГ5 = 11,5 : 3 = 3,8 см). Из Г5 опустите перпендикуляр на линию низа, пересечения с линиями талии, бёдер и низа обозначьте Т2, Б2 и Н2.

Для определения общего раствора вытачек к полуобхвату талии прибавьте 1 см (34 + 1 = 35 см). Затем вычтите эту величину из ширины платья между точками Т и Т1 (49 — 35 = 14 см). Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (14 х 0,25 = 3,5 см), боковой – 0,45 общего раствора (14 х 0,45 = 6,3 см), задней – 0,3 общего раствора (14 х 0,3 = 4,2 см).

Для расчёта изделия по линии бёдер к полуобхвату бёдер прибавьте 2 см на свободное облегание, из этой величины вычтите ширину платья, полученную при построении чертежа между точками Б иБ1 (50 + 2 — 49 = 3 см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой (3 :2 = 1,5 см). От Б2 влево и вправо отложите по 1,5 см и поставьте точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправоотложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2 см) и поставьте точки Т3 и Т4. Эти точки соедините прямыми линиями с точкой «г» на пройме. Точки Т3 и Б4, Т4 и Б3 соедините пунктирными линиями, разделите их пополам, из точки деления восставьте перпендикуляры на 0,5 см и соедините полученные точки плавными линиями с точкамиТ3Б4 и Т4Б3.

От В1 вниз отложите длину переда до талии плюс 0,5 см и поставьте точку Т5 (В1Т5 = 42,2 + 0,5 = 42,7 см). Т4 и Т5 соедините.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставьте точку Б5. Соедините Б3 и Б5.

Расстояние между точками Г и Г1 поделите пополам и поставьте точку Г8. Опустите из неё перпендикуляр до линии ББ1, пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1 см) и поставьте точки Т7 и Т8.От Г8 вниз отложите 1 см, от Б6 вверх 3 см. Полученные точки соедините прямыми линиями с Т7 и Т8.

От Г6 вниз проведите вертикальную линию. Пересечения с линиями талии и бёдер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,8 см)и поставьте точки Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см. Полученные точки соедините с Т10 и Т11.

Если платье прямое, от Б3 и Б4 опустите перпендикуляры до линии низа, пересечения обозначьте Н3 и Н4. Если платье расширенное, от Н3 и Н4 влево и вправо отложите по 4-5 см и соедините получившиеся точки пунктирными линиями с Б3 и Б4.

Обратите внимание на то, что нижние части чертежей спинки и полочки перекрывают друг друга, поэтому к ним нужно будет потом подклеить соответствующие куски бумаги.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5, поставьте точку Н5 и соедините её с Н3.

Размеры топа 44-48

Выкройка летнего топа с шейными бретельками

Выкройка летнего топа построена для хлопковых, льняных и шёлковых тканей. В основном топы кроят из эластичных материалов и трикотажа, этой выкройке такие ткани противопоказаны.

Размеры жакета 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка длинного женского жакета с двухшовным рукавом

Выкройка длинного жакета сделана для шитья летнего модели без подкладки. Это простой вариант жакета, но чуть больше работы с прорезными карманами. Карманы у жакета – с клапанами.

Размеры сарафана 44, 46, 48

Выкройка летнего сарафана на бретельках

Выкройка летнего сарафана на бретельках построена для женских размеров 44, 46, 48. Даже начинающие могут сшить летний сарафан без выкройки, это действительно просто. Но наша выкройка сделана с более сложным и прилегающим лифом.

Стиль милитари: выкройка жакета

Если вам нравится стиль милитари, то можете скачать нашу выкройку длинного женского жакета. Жакет летний, с большими накладными карманами, клапанами, поясом, воротником стойкой.

Размеры выкройки: 42, 44, 46, 48, 50, 52

2 выкройки женских курток

Представляем всем любительницам шитья 2 выкройки женских курток. В этот раз выкройки максимально похожи, разница между ними в длине. Выкройка построена для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Размеры топа 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка летнего топа с завязками на переде

Ещё одна летняя выкройка – топ с завязками на горловине переда. Одна из простых выкроек на сайте. Подойдёт для начинающих.

Размеры топика 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка топика

Простая в кройке и шитье выкройка топика построена специально для тонких тканей. Любые шёлковые материалы, в том числе и искусственные, подойдут для этого топика. Выкройка для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Размеры жакета 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка удлинённого женского жакета

Прежде чем браться за выкройку удлинённого жакета с длинными рукавами с манжетами, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по тканям. Для выкройки жакета подбирайте лёгкие ткани.

Размеры жакета 44-48

Выкройка жакета в стиле Шанель

Обратите внимание на выкройку жакета в стиле Шанель. Как вам хорошо известно, жакет отличается отсутствием воротника. Выкройка имеет два накладных кармана и двухшовные рукава.

Размеры туники 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Выкройка летней туники больших размеров

Выкройка летней туники для полных дам была построена очень свободной. На переде и спинке туники множество складок и фигурные кокетки. У туники рукава длиной 3/4 расширены к низу. В конце статьи вы скачаете выкройки для размеров 50-56 и 58-64.

Размеры 46, 48, 50, 52

3 выкройки платьев по одной основе

3 выкройки платьев сделаны на одной основе. Платья продолжают серию моделей из эластичных тканей, отличающихся лифом. В выкройках предлагается шитьё с рукавами крылышками.

Размеры 50, 52, 54, 56

Выкройка летнего платья с воланом на талии

Для летнего сезона предлагаем вам выкройку платья с воланом на талии. Наша выкройка построена с прямой юбкой, завышенной талией, с вытачками на лифе. Летние платья можно сшить из смесовых или натуральных тканей с хлопком и шёлком.

Возраст от 2 до 8 лет

Выкройка нарядного платья для девочки

Мамы и бабушки маленьких девочек заинтересуются выкройкой нарядного детского платья с длинным рукавом. Платье для девочки шьётся из шёлковых материалов. На переде возможна вышивка или декоративная отстрочка.

Размеры 40, 42, 44, 46

Выкройка женских брюк с заниженной талией

Специальная модель для маленьких размеров — выкройка женских брюк с заниженной линией талии. Брюки простые настолько, насколько можно представить. Верхний срез брюк обрабатывается тесьмой или корсажем, можете заменить их обтачкой.

Размеры 46, 48, 50, 52

Выкройка платья с рукавами крылышками

Выкройка платья с рукавами крылышками построена для эластичных тканей, трикотажа, джерси. Рукава крылышки придают платью летний и лёгкий вид.

Выкройка для размеров 44, 46, 48, 50

Выкройка прямой юбки с фигурной вставкой

Данная выкройка — классическая выкройка прямой юбки, построение сделано с фигурной вставкой сбоку. Юбка шьётся с обтачкой талии и молнией в боковом шве.

Для девочек от 2 до 8 лет

Выкройка детского платья с бантом

Нарядное платья для девочки вы можете сшить с помощью нашей выкройки для детей от 2 до 8 лет. В платье множество деталей: отложной воротник, рукава фонарик с манжетами, оборки на воротнике и манжетах. Сзади красивый бант.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Выкройка летнего платья с драпировкой на горловине

Выкройка летнего платья с драпировкой на горловине очень простая. Сложные швейные узлы отсутствуют. В больших размерах на переде есть вытачки, проймы и горловина спинки окантовываются.

Размеры 46, 48, 50, 52

Выкройка платья с шейной бретелью

Новая модель построена для трикотажа, как и другие выкройки платьев этой серии. Платье отличается лифом с цельнокроеной шейной завязкой — бретелью. Юбка у платья сделана по аналогии с предыдущими моделями — у неё две возможные длины.

Для детей от 1 до 12 месяцев

Выкройка комбинезона для детей от 1 до 12 месяцев

Выкройка детского комбинезона с застёжкой снизу на кнопки или пуговицы, бантом спереди, вышивкой «вафли» на переде, воротником и длинными рукавами. Построение выкройки комбинезона сделано для малышей от 1 до 12 месяцев.

Как быстро построить выкройку-основу женского платья

Тарасенко Снежана Анатольевна

Как легко построить выкройку-основу платья должна знать каждая швея-закройщица. Научившись ее делать, вы легко сможете раскроить платье, блузу и так далее любого фасона и любой модели. На первый взгляд может показаться, что работа очень сложная, но нет ничего невозможного, и мы это вам продемонстрируем. Вам просто нужно будет следовать инструкциям и у вас обязательно все получится.

Для начала разберемся, что такое выкройка-основа платья. По большому счету это слепок с фигуры модели, идеально облегающее фигуру платье. Если вы шьете исключительно для себя, то вы просто сделаете себе один раз модель, которая впоследствии будет преображаться в разные варианты путем не сложных манипуляций. Добавив вытачки, воланы, запахи и так далее, изменив вырез ворота, добавив рукава, вы получите абсолютно другой вариант наряда.

Все модели платьев, которые вы видите на фотографиях, вы легко сможете раскроить и пошить, взяв за основу базовый чертеж выкройки.

На картинке ниже вы можете увидеть, что представляет собой выкройка-основа

Чтобы начать работу над построением требуемой выкройки, нам нужно приготовить:

  • лист плотной бумаги или ватмана (подойдут и обои ненужные);
  • метр портняжный;
  • обычный простой карандаш;
  • линейку, желательно достаточно длинную;
  • острые ножницы.

Подробная инструкция по созданию выкройки-основы облегающего платья

Для правильного создания базовой выкройки женского платья нам изначально следует получить те мерки, которые просто необходимы во время работы. Итак, нам нужно знать полуобхват талии модели, а также груди, бедер, шеи, длину от верхней части до талии (измеряем по спине), ширину по плечам. Также нам необходимо определиться с высотой проймы на задней части изделия, высотой плеча (косой) и предполагаемой длиной самого платья. Все полученные замеры мы будем записывать в сантиметрах. Так проще и удобнее работать.

Делаем построение выкройки спины

Слева на листе подготовленной бумаги чертим обычный угол, который должен быть прямым. Его вершину мы отметим буквой А. От нее откладываем по направлению книзу следующие данные мерок, снятых перед работой:

  • высоту проймы (меньше на один сантиметр) – ставим Г;
  • длину по спинке до талии (меньше на один сантиметр) – ставим Т;
  • длину платья – ставим Н.

По направлению вниз от Т мы откладываем высоту по линии бедра (ставим Б). Независимо от размера изделия всегда откладывается двадцать сантиметров.

Теперь через Б, Г, Т, Н нам понадобится начертить прямые линии по горизонтали.

Книзу от А мы отступим два с половиной сантиметра, опять таки данные характерны для всех без исключения размеров. В итоге мы получи величину выреза горловины по спине. Это у нас будет точка А1. В правую сторону от А откладываем третью часть значения полуобхвата по шее с добавкой пять миллиметров – получили А2. Две точки, А1 и А2, нам необходимо плавно соединить друг с другом.

Чтобы оформить плечевую линию, откладываем в правую сторону от А снятую раньше мерку ширины по плече, от которой отнимаем ровно пять миллиметров – получаем А3. Отсюда мы вниз начертим перпендикуляр (получили Г1) до груди. От Т проводим линию дугообразную, радиус которой аналогичен высоте плеча косой. Там, где пересекаются А3Г1 обозначаем П. После этого нам потребуется соединить вместе две нанесенные точки, а именно П и А3.

Чтобы оформить проймы, необходимо отступить от Г по направлению вправо значение мерки обхвата по груди разделенное пополам и отнять сантиметр – поставим Г2. Чтобы правильно отобразить пройму, нам необходимо наметить еще некоторые точки. По направлению вверх от точки Г1 нам нужно отступить пятнадцатую часть Г1П и отмечаем как П1. Теперь еще откладываем четвертую часть Г1П и ставим П2. От этой точки отложим в левую сторону 1,2 сантиметра и поставим точку П3. Полученные точки, П1, П2 и П3, плавно соединяем друг с другом.

Теперь нам нужно приступить к оформлению линии спинки боковой. Чтобы это сделать, от Т по направлению в правую сторону мы откладываем одну вторую полуобхвата талии с прибавлением одного сантиметра и ставим Т1. По направлению в правую сторону от Б откладываем половину мерки полуобхвата бедер с вычитанием сантиметра – ставим Б1. От нее проводим вниз линию. Там, где она пересекается с линией низа изделия, ставим Н1. Осталось оформить линию бока. Соединяем между собой при помощи прямой линии Т1 и Г2, также прямой линией соединяем и Б1 с Н1. Б1 и Т1 соединим друг с другом при помощи плавной линии.

С выкройкой спины мы закончили, приступим к выкройке передней части.

Все на том же листе ватмана необходимо с правой стороны начертить линию по вертикали. В местах ее пересечения с прямыми, начерченными по горизонтали. Точка сверху у нас будет В, место пересечения с линией груди – Г3, дальше, пересечение с линией талии – Т2, пересечение с линией бедер – Б2, пересечение с линией низа изделия – Н2.

В левую сторону от В нам нужно отметить В1 (мы должны добавить к ширине полуобхвата зоны шеи пять сантиметров и отложить в нужном направлении). От В по направлению вниз отступаем семь сантиметров. Таким образом, мы получим глубину переднего выреза горловины. Отступ в семь сантиметров делается для всех размеров без исключения. Данная величина неизменна. Отмечаем точку В2. Плавно соединяем между собой обе вновь полученные точки, В2 и В1. Таким образом, мы оформили переднюю линию выреза горловины.

Переходим к следующей линии, плечевой. По направлению в левую сторону от В нам нужно отступить на расстояние, равное размеру отрезка АА3 и поставить П4. От этой точки отступаем расстояние, идентичное размеру А3П и ставим П5. Теперь нам нужно соединить П5 и В1 между собой.

Чтобы оформить проймы, в левую сторону от Г3 откладываем половину полуобхвата груди, мерки, снятой с модели в самом начале, и отнимаем от полученного результата еще один сантиметр. Ставим Г5. Теперь нам нужно отметить точку П6. Для этого от Г4 по направлению вверх откладываем 0,07 Г4П5. Снова от Г4 отступим 0,35 размера Г4П5 и ставим П7. От полученной в результате этих действий точки отступим два сантиметра и можем оформлять пройму. Плавно друг с другом соединим все точки, Г5, П6, П7, П5.

Построение боковой линии полочки осуществим точно также, как и спины.

Ну вот и все. Можно считать, что выкройка готовка. Если вы хотите построить выкройку-основу очень быстро, тогда воспользуйтесь специальными программами, которые можно найти в интернете.

Ссылка на основную публикацию